WWD 博物馆

发布时间：2025-10-30 11:24:36 来源：创意视界网 作者：艺术评论

　　全球经济的物馆飞速发展让人们乐于探索未知，思想也更加包容。物馆在这一时期，物馆女性身体自由概念达到顶峰、物馆偶像对时尚潮流的物馆引领作用开始凸显、日本设计力量受到关注……接纳与融合成为了时尚产业的物馆关键词。与此同时，物馆“工作狂”Karl Lagerfeld 凭借惊人的物馆才华与大刀阔斧的改革，让低迷的物馆 Chanel 再度焕发光彩，而“安特卫普六君子”的物馆横空出世，也为比利时的物馆新生代设计力量打开了通往时尚产业的大门。

　　1983 年，物馆Karl Lagerfeld 已经建立了自己的物馆时尚话语权，而同时为 Fendi、物馆Chloé 和 Alma 工作的物馆他也是众所周知的工作狂。受到 Alain Wertheimer 的邀请，他成为了正处于低迷期 Chanel 的创意总监。随后，他便开始了一场史无前例的改革，颠覆了人们对于设计师这一角色的所有定义。Karl Lagerfeld 将 Chanel 的经典元素与创新元素按照自己的心情融合在一起，不仅重振了 Chanel 品牌，甚至从某种意义上还超越了 Coco Chanel 的成就。在与 WWD 的采访中他表示：“我每天工作 16 个小时，并且乐在其中。”

　　在接手品牌早期，他的创意与决策不断受到挑战。WWD 报道：“在准备首个高定系列时，兴奋又紧张的气氛充斥着整条康朋街。Chanel 的常客与 Lagerfeld 存在一种明显的对抗与摩擦。”毫无疑问的是，Karl Lagerfeld 凭借着卓越的天赋与坚定的信念赢得了这场胜利。“时尚是生意，不是艺术。人们才不会因为你长得好看就决定购买产品，我们需要认真起来做生意。”他说。

　　2010 年 9 月，Karl Lagerfeld 出席了 Chanel 纽约苏豪区门店重新开幕仪式，也获得了 FIT 为其颁发的荣誉奖项。他说：“我不喜欢‘荣誉’这个词，我只是一生都在做一份工作，很高兴大家对我的工作满意。”

　　人们对 Logo 的热爱始于二十世纪七十年代，当时 Louis Vuitton 与 Gucci 的老花包袋无处不在。进入九十年代，Calvin Klein 与 Tommy Hilfiger 再次引发了人们对于 Logo 的热情，但反对的声音却一直存在。

　　1973 年，Nan Kempner 在与 WWD 的采访中表示：“我坚决不会背有 Logo 的 Louis Vuitton 或是 Gucci 包，所以我把所有的 Louis Vuitton 包都送回巴黎染成了棕色。”

　　1981 年，设计超前卫的日本设计师山本耀司和川久保玲带着他们系列时装赶赴巴黎时装周，这些服饰让 WWD 着迷不已。1983 年 3 月 16 日，WWD 在报道中写道：“日本设计师们没有放弃他们喜欢的黑白，也没有放弃去年秋季系列中出现的超常规版型，他们在时尚创意方面保持了高水平的创造力。”

　　巴黎时装周大秀过后，WWD 依旧对日本设计师们保持了极高的热情，刊登了多个日本设计师品牌的大秀图片（2010 年，川久保玲在接受 WWD 采访时表示，自己不喜欢被称为日本设计师，按种族划分是一种侮辱），标题“高知背包女性”下面画着一个巨大的 X，灵感来自于火车站和汽车站的居民，WWD 将其称为“终点站的时尚”。

　　两年后，WWD 报道了主流零售商对于日本时装的兴趣正在减弱的消息，这让喜爱日式风格的粉丝们十分沮丧。梅西百货的时尚总监 Chris Matthews 表示，日本品牌的门店让他们头疼。他说：“进店之前我要吃两片泰诺，这里没人说英语，店员也从不搭配衣服陈列，我们必须亲力亲为。”

　　虽然门店管理不佳，但山本耀司和川久保玲持续地带来令人惊艳的设计。例如，川久保玲在 1997 年春季推出的 Quasimodo 系列和山本耀司在九十年代创作的高定与婚纱系列。最近，山本耀司也通过全新系列阐述了高级时装为街头时尚带来的影响。

　　在 WWD 为时尚产业创造的所有名词中，“Twerp”也许是传播最少的一个词条。1987 年 7 月，WWD 以“I Brake for Twerps”（为 Twerp 痴狂）为标题，对一群新兴的比利时设计师们进行了专题报道。

　　WWD 报道：“自从画家 Peter Paul Rubens 在文艺复兴时期出现后，比利时港口城市安特卫普很久没有发生过这么激动人心的事情了。” 在 WWD 看来，被称为“安特卫普六君子”的 Dries Van Noten、Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Marina Yee、Walter Van Beirendonck 与 Dirk Bikkembergs，将引领时尚界最新的激进浪潮。

　　与此同时，他们的成功也为 Martin Margiela、Olivier Theyskens、Raf Simons 等比利时设计师打开了通往时尚梦想的大门。

　　麦当娜定义了流行文化，也创造了属于自己的时代。闪亮的金发、大串的手镯、蕾丝露脐上衣、机车短裤、Boy Toy 腰带……麦当娜以犀利的姿态活跃于时尚与音乐界。

　　八十年代，麦当娜只是一个海报模特，但出道没过多久，她便进军音乐界。她造型百变，掀起了内衣外穿的风潮，但当人们嘲笑她肤浅时，又会唱着“音乐让大家团聚，激起压迫与反抗”鼓舞世人。

　　1990 年，麦当娜举办了 Blonde Ambition 世界巡回演唱会，穿着 Jean Paul Gaultier 设计的尖锥形内衣引发了“内衣外穿”风潮。1992 年，麦当娜作为 Jean Paul Gaultier 的缪斯女神参加了设计师举办的慈善时尚秀。WWD 报道：“一袭黑衣，黄金牙齿是她唯一的配饰。走秀结束后，她脱下夹克，露出了 Jean Paul Gaultier 设计的背带裙。所有人都在不知疲倦地看了又看，她简直就像有致命的吸引力。”

　　很少有商人能够像 Millard “Mickey” Drexler 一样，在 WWD 上拥有这么多版面。在他的传奇职业生涯中，有两次魔术般的商业成就，第一个是将 Gap 打造成为家喻户晓的品牌，第二是帮助 J。 Crew 起死回生。

　　借助营销策略，Millard “Mickey” Drexler 将最基本的休闲款变成了人们争相追捧的“酷”产品。他重塑 Banana Republic、推出 Old Navy，将 Gap 打造成了时尚零售巨头。由于扩张太快，Gap 的发展开始减缓，Millard “Mickey” Drexler 被迫离职。2003 年，他加入了 J。 Crew， 帮助品牌重新获得了市场的认可。加入 J。 Crew 后，Millard “Mickey” Drexler 在一次与 WWD 的采访中表示：“与其他行业一样，人们需要在这个行业赚钱。这是艺术也是科学，但我们对创造力与流行趋势更加敏感。”

　　1966 年，南希·里根首次出现在 WWD 的报道中。当时，她的丈夫罗纳德·里根正在竞选加州州长。同年 7 月，南希·里根与 WWD 进行了一次主题为“真正的里根”的坦率采访。她表示：“大家可能不得不接受我本来的样子。在竞选活动中，我也会穿着平时习惯的衣服，西装配衬衫最舒服了。”

　　后来，每当南希·里根出现在公众面前，她的穿搭都会引起人们的赞美与争议。1981 年1 月，WWD 刊登了一篇标题为“南希·里根风格刺激销售”的文章，Saks Fifth Avenue 在采访中表示，南希·里根穿着的 Adolfo 西装与晚装的销量是其他产品的两倍。

　　作为人们心中的时尚偶像，南希·里根曾两次出席 CFDA 颁奖典礼。1988 年，她穿着自己标志性“里根红”的 Oscar de la Renta 礼服获得了CFDA 终身成就奖。2002 年 5 月，南希·里根在采访中回顾了自己在白宫的八年时光，并表示：“我会想念这里的一切。”

　　Kelly Gray 被当时《Vogue》男版主编 Richard Buckley 称为“活力满满的偶像”，在全盛时期，她简直就是营销界的奇迹。

　　St。 John 由 Kelly Gray 的父母创立于 1962 年，成立 22 年以来，Kelly Gray 一直都是品牌的代言人。每年，Kelly Gray 都会进行两次宣传大片的拍摄。2005 年，广告巨头 David Lipman 在与 WWD 的采访中评价道：“我真正尊敬的是，即便挡住商标，人们也会清晰地知道这是 St.John 的广告。”辨识度极高的广告大片、活力四射的品牌代言人，以及精英管理团队的组合让 St。 John 很快成为一家拥有 4 亿美元资产的时尚品牌，同时也在多年的运营中积累了一大批忠实的消费者。

　　2002 年，Kelly Gray 在与 WWD 的采访中谈到了自己的模特生涯，并表示：“我知道我不能永远都是 St.John 的品牌代言人，但我还没准备好将这个任务交给其他人。”品牌的消费者们与她的想法是一样的。2005 年，Kelly Gray 宣布不再担任品牌代言人后，吉赛尔·邦辰与安吉丽娜·朱莉在不同时期接替了她的工作，但都受到了一定的抵制。

　　1982 年，Jane Fonda 发布了第一个有氧健身视频，并以此引发了健身热潮。在她的影响下，越来越多的人们开始注重饮食，挑选适合自己的健身器材，并且购买好看的运动服。

　　1984 年，Jane Fonda 推出了自己的健身服装系列。由于她反对越南战争的政治立场，零售商们开始并不看好服装的销售情况。来自零售企业Marshall Field 的Ric Wanetik 在采访中对WWD 说道：“消费者们只是很单纯地喜欢这一系列的服装，并不在乎 Jane Fonda 的政治理念。”除了 Jane Fonda 以外，Richard Simmons、Olivia Newton-John 与 Jennifer Beals 也加入这一时尚潮流，将发带、护腿和露肩装变成了当时最受欢迎的时尚单品。

　　女性权力着装（Powering Dressing）的发明是八十年代时尚产业最为瞩目的成就之一。宽阔的肩膀、纤细的腰肢，自信、凌厉的女性形象就这样被 Thierry Mugler 与 Claude Montana 勾勒出来。

　　1979 年，WWD 报道：“从一开始，Thierry Mugler 就将自己标榜为‘未来主义的吟游诗人’，而他的作品也确实看起来像是科幻小说中才会出现的东西。”Claude Montana 的设计风格也同样具有侵略性。1984 年，WWD 报道：“早期的概念确实非常极端。男性化元素的应用与创意幻想都集中在了标志性又大又尖的肩膀上。”在一次采访中，Claude Montana 对 WWD 说道：“最开始的时候，我想让人们惊叹。这是一种无意识的冲动，但这就是全部的意义所在。”（未完待续）WWD

　　策划华意明天时尚内容中心

　　编辑 Usasa

　　图片来源 WWD 100 周年特刊、网络

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